飯后便是回城，看著大娘跑前跑后的給咱們整理著帶回去的米面，百般小菜，再有蔥蒜韭菜等作料

    大娘說，從來擔心著，我愛吃什么，不吃什么

    不過年紀大了，沒本領外出，有個好貨色也給我帶不了，心老是欠欠的

    　　從川主寺到九寨溝，我是在睡夢中

    九寨溝口有都市的某種意味--豪華的賓館，很大氣的加油站，很小氣的草坪，具體得讓人生煩的服務

    反正我是不喜歡這樣的意味的，我覺得在純粹的大自然里殺這么一綹都市來，簡直殺風景

    但人性中注定有殺風景的一面--商家貪得無厭，要賺更多的錢，旅客需要更舒適的服務，地方政府也要“借雞下蛋”

    這些書生意氣的感受并非我個人的，還有雪峰的

    雪峰很擔心九寨溝的水干了，問前來接待我們的司機，要是九寨溝里的水干了，咋辦？司機的回答令我們嗔目接舌--我巴喜不得它干！我聽得懂司機話中的話

    雪峰說，要是溝里頭的水干了，外頭這些房子就全都成文物了

    我們都意識到，這是一個嚴峻的問題

    人類的行為大都是短期需要，搞旅游也不例外

    路過川主寺，我們看見那里正在修建飛機場，想必往后擁來的人會更多

    我不知道，更多的人擁來會不會最終滅了九寨黃龍

    但愿我們的擔憂是多余的

    　　想寫寫海子和家鄉對岸的山

    休息了一夜，我們準備去爬山

    昌馬石窟據史書記載開鑿于五代宋初，后歷元明又有續鑿和修復

    先后有石窟24座，分為上窖石窟和下窖石窟，分布在昌馬鄉水峽村的上窖山和下窖山一帶

    1932年12月25日，昌馬盆地發生了震級為7.7級的強烈地震，使上窖石窟的12座洞窟全部被震塌，石窟中的壁畫、彩塑被全部損毀

    下窯石窟的大多數洞窟也被這次大地震損毀，只有4座洞窟幸存，這就是我們看到的4座洞窟了

    　　昌馬石窟與敦煌莫高窟、安西榆林窟及新疆的石窟寺一樣，其彩繪和彩塑的手法嫻熟，造型生動，色彩艷麗

    壁畫和雕塑反映了當時社會的生產和生活狀況，也滲透了較為濃厚的佛教思想

    其藝術手法，與敦煌石窟藝術手法極為相似

    尤其是壁畫的藝術風格與敦煌莫高窟西夏壁畫風格一致，人物比例準確、線條渾厚，其中的北涼造像，是早期佛教造像中的杰出作品

    　　西夏風格的壁畫如何在這里再現？它的歷史背景是怎樣的呢？　　翻開沉重的歷史書卷，我們可以看到：遠在宋代，黨項族由氏族部落制發展為奴隸制，并建立了黨項族奴隸主國家夏國，史稱西夏

    青藏高原，包括河西走廊一帶，均為西夏統治的區域

    《遼史·西夏記》記載：西夏庶民穿綠色衣服，文武百官戴冠，著紅色衣服，佩短刀，穿靴，禿發，耳重環

    這一西夏人或典型或普遍的裝束特征在不少石窟的壁畫像中都有體現

    西夏時代的人們還崇信過佛教，尤其是在后期

    安西榆林窟3窟西夏壁畫中的樂舞圖，所描繪的兩個舞女上身半裸，斜披綢帶，露一肩，下著長裙短褲，戴冠

    頸、手臂有瓔珞、臂釧、手鐲等飾品

    二人各持長長的飄帶，赤足，左邊舞者吸右腿，右邊舞者吸左腿，相對而舞，姿態雄健，具有游牧民族的特色

    而莫高窟壁畫中的童子飛天像，舞者禿頂，梳一小辮，雙足著靴，由此可以想見這必是西夏的兒童舞蹈

    昌馬石窟下窖3窟的西夏持蓮蕊飛天，舞伎戴花冠，手持蓮蕊，飄帶飛舞的畫像，也是極為珍貴的

    　　我想能否這樣來看：沿著疏勒河這條主線，也就是逐水草而牧的西夏游牧民族，在祁連山以北地區的牧場分布，昌馬石窟在上游，榆林窟在中游，莫高窟在下游

    它們交相輝映，生發了藝術的桂冠

    在它們必然的聯接中，該有一條剪不斷的紐帶在

    在同一個時期，這些畫匠們都在大河的懸壁上選擇了繪畫藝術的高地

    他們所用的顏料，所習慣的色彩，所崇尚的姿態，所要表達的宗教情感和生活場景，讓這一條大河傳輸出了一個民族的思想，運載了千年歷史的風尚和底蘊

    我不知道今天的敦煌學家們有沒有大河說的思考，但是，這是確確實實存在過的，存在的

    　　1981年，昌馬石窟被甘肅省人民政府列為省級文物保護單位

    　　我和王新軍去的那一次，距命名已過了10年時間

    但是在石窟內，我看到墻角下堆積著不少的彩色粘土片

    這大約是風蝕和病害的緣故吧？后來聽說文物部門對石窟內的壁畫做了部分復原，但又遭到了一些不法分子的破壞